Paso del Noroeste - Northwest Passage 2012,
7000 millas de unas de las navegaciones más extremas del mundo.
El paso del
Noroeste es la ruta marítima que une el Océano Atlántico con el Pacifico,
navegando por el Océano Ártico. La ruta discurre por un conjunto de estrechos localizados en el archipiélago ártico canadiense, entre las grandes islas y las tierras
continentales que se encuentran dentro del círculo Polar. Por los navegantes es
conocido lo intricado y
dificultoso que es hallar el paso entre los hielos, entre paisajes
hostiles y mares salvajes. Los ingleses con su tenacidad lo intentaron
reiteradamente. Una de las expediciones más conocidas es la de Sir John
Franklin, que partió de Inglaterra en el año 1845 con los últimos adelantos y
mejor preparada de su época. Constaba de dos buques HMS Erebus y el HMS Terror
con 120 tripulantes.
Lamentablemente
esta expedición fracaso pereciendo todos sus tripulantes. Desde el año 1848
hasta 1880 se mandaron 16 expediciones en su búsqueda para saber que había
sucedido con los mismos. Luego en el año 1903 el Noruego Roald Amundsen lo
intenta con su barco Gjoa, lográndolo después de un periodo de 3 años de
navegación, en el cual el barco permanecía
atrapado en el hielo durante el periodo invernal. Actualmente hay menos
de 80 barcos que lo han realizado en su mayoría rompehielos y muy pocos a vela.
Un siglo después,
el cambio climático, producido por el calentamiento global influyo en los
casquetes polares.
Con el paso de los años los hielos se abren
mas y mas, que sumado a la tecnología actual de predicciones meteorológicas y
cartas de hielos satelitales, hacen que el cruce en estos tiempos sea posible
lograrlo en una sola singladura en época estival.
El Nordwind
luego de haber pasado por el cabo de
hornos, cruzado el pacífico y haber corrido en dos oportunidades la regata
transatlántica en los últimos años, había una proeza que le faltaba hacer, y
era realizar el Paso del Noroeste. La idea de realizarlo
fue tomando identidad, en las
innumerables charlas que iban discurriendo mientras el Nordwind devoraba millas
y millas.
Sabíamos que el
Nordwind no era el barco adecuado para realizarlo. Ya que es un yawl clásico de
quilla corrida diseñado por Henry
Grubber en el año 1939 para participar de las olimpiadas de Japón 1940.
En el año de su botadura fue a correr la regata Fasnet donde obtuvo el primer puesto en la
clasificación general y quedándose con
un record que lo mantuvo 24 años. Tiene 86pies de eslora y desplaza unas
65tn. La estructura del casco y cubierta es de acero, y el forro de la cubierta
y los mástiles son de madera. La
antitesis del Fram, el barco de Fridjot Nansen y Roald Amundsen de su campaña
al polo sur.
Cuando se tomo la
decisión definitiva de intentarlo el propietario y armador Hans le encomendó a su capitán Alex Veccia
(Argentino), la preparación del barco y la selección de la tripulación.
De esta forma fui
convocado como First Mate en el armado del equipo atento a la campaña de un año
en el pacifico, regata transatlántica y regatas europeas incluyendo la Fasnet.
La tripulación se
completo con Xurxo Gómez (Español) en su
haber 2 campañas antárticas, Laura Bardon (Irlandesa) alta experiencia en velas
y conservación de barcos clásicos, Andew
Sayre (Estadounidense) tripulante de altura, y Rob Page (Escocés) tripulante de
altura.
El alistamiento
del barco para esta navegación se
decidió realizarlo en Camden estado de Maine EEUU.
Los trabajos
realizados mas destacados fueron: Instalación de una cámara de video
térmica y low Light Flir, la cual su
utilizaría para detectar los Icebergs y
los ice packs, hasta la latitud 66
atento que después tendríamos el sol durante las 24horas. También es
útil en caso de haber maniobra de hombre
al agua, por el poco tiempo de supervivencia a causa de la hipotermia en esas
latitudes.
Se instalo un nuevo
radar de Alta definición HD y barrido superficial para detección de hielos.
Se reprogramo el
equipo Iridium atento que sus satélites
de orbitas polares nos permitirían bajar las cartas de hielos y partes
meteorológicos, vital en nuestra travesía.
Para el
calefaccionamiento del barco se instalaron 2 estufas Reflex a gasoil, una en el
salón, otra en la proa, mas un deshumidificador en el Doghouse
Se agregaron dos bidones de
200lts y un tanque inflable de 500lts, sumando así en total unos 2400lts de gasoil
en total, lo que nos daba un rango de 1500 millas a Motor. En
caso de no tener viento, es importante por mas que sea un velero en este tipo
de navegación cuando los hielos están abiertos
hay que pasar lo mas pronto posible, además en esta travesía teniendo promedio unas
700millas entre base y base sin saber que tengas la posibilidad de
aprovisionarte mas adelante.
Se agrego un bote aux. de casco de Aluminio para las incursiones de exploración.
Se agrego un bote aux. de casco de Aluminio para las incursiones de exploración.
Teníamos un
cronograma de tiempo muy ajustado alrededor de 30 días para realizar el cruce, no podíamos
adelantarnos ni retrasarnos, cualquier desatino nos llevaría al que el barco
quedara atrapado en los hielos. Después de este periodo en esas latitudes puede
llegar abruptamente el invierno con temperaturas de 50 grados bajo cero.
Zarpamos a la
mañana del 4 de Julio rumbo Lunemburg,
haciendo escala en un fondeadero que se
encontraba a unas 50
millas, como para no irnos de Maine sin conocer unas de
las zonas mas lindas para navegar y aprovechamos para ir amarinando el
barco. Al día siguiente levantamos en
ancla a la 6 de la mañana y luego de dos días de navegación llegamos a Lunemburg,
un pueblito de pescadores en Nueva Escocia, Canadá, el cual fue nombrado
patrimonio de la UNESCO. Allí se encontraba el famoso Bluenose 2 que es la
replica de la famosa goleta mas rápida de América en los años 30. Era un buen
fondeadero y el pueblo pintoresco así que aprovechamos a quedarnos ahí a
esperar al resto de la tripulación y hacer los últimos trabajos abordo antes de
empezar la primera gran etapa.
El día 15 de
Julio llego el resto de la tripulación en auto desde los Estados Unidos.
Andrew el estadounidense trajo consigo
el rifle, que por disposiciones del gobierno canadiense se debe portar en caso
de bajar a tierra, por los numerosos casos de ataques producidos a los seres humanos por parte de
los osos polares, que son los mamíferos carnívoros mas grandes terrestres. Su
utilización se justifica solamente en caso extremo de peligro de ataque.
Ya estando
la tripulación completa el día 17 de Julio levantamos fondeo y nos dirigimos hacia Halifax con una niebla
totalmente cerrada, solo con una visibilidad de 50mts. A puro motor y con los
ojos bien abiertos. Llegamos al medio día a una de las ciudades más grandes de
Canadá. Amarramos en el muelle publico y aprovechamos a buscar las ultimas cartas de navegación, visitar su
museo marítimo donde están algunos restos del Titanic, ya que de ahí es done
salieron los buques de rescate, y hacer
la última compra de víveres. Al final
del día nos fuimos a fondear a una bahía del otro lado de la ciudad para ya a
la mañana siguiente salir temprano. Próximo destino era Luisburg que llegamos
luego de dos días de navegación. No logramos pescar nada en el mar, pero
tuvimos la suerte de que un pescador del pueblo nos vino a regalar una especie
de sardinas que las acababa de pescar. Ni lo dudamos y las hicimos a la
marinera esa misma noche, exquisitas. Al día siguiente seguimos en camino, ya
dejando nueva escocia y empezando a subir latitudes. Las navegación decidimos
hacerla entre Terranova y New foundland.
Al segundo día de navegación habíamos soportado
vientos intensos, como muestrario de lo que no depararía mas adelante. Como
resultado tuvimos la primera avería de importancia, el enrollador de genoa se
trabo a mitad de camino, subo al mástil para verificar de que se trataba.
Cuando llego al tope del mástil, me encuentro
que al stay proel se le había cortando 4 hilos. Baje con la mala noticia. De
inmediato nos pusimos a pensar de como y donde repararlo. Ya tiempo para volver
atrás no teníamos. Ciudades grandes por delante tampoco. Así que la decisión
fue ir a una factoría pesquera que estaba a unas 150 millas al norte y allí tratar de conseguir un cable extra y
ponerlo como un segundo stay el cual nos serviría para poder engarruchar una
trinquetilla que teníamos de backup.
Tomamos puerto a la madrugada. Ahí empezó operación comando, mientras unos se fueron a un pueblo a 10km de ahí a buscar el cable, otros empezamos a arreglar el riel y la driza que se habían enroscado y preparando todo para cuando vengan. Además se aprovechó un camión cisterna de diesel, cargando unos 1200lts para hacer el cruce a Groenlandia. Terminamos con las ultimas luces del día con la colocaron del nuevo stay., Con algunas verduras frescas y pescado obsequiados por los habitantes del lugar, que venían a ver el barco, gran acontecimiento del lugar. Destacándose un par de bacalaos que esa noche le dimos un feliz fin. Descansamos esa noche e hicimos diana a las 6 de la mañana. Continuamos nuestro viaje al Norte. Ya sabíamos que teníamos que empezar a ver algunos icebergs. Durante la noche detectamos uno con la cámara, pero estaba tan oscuro que no se pudo ver. Una ves que amaneció vimos 2 icebergs más. Decidimos meternos en Battle Harbour, en Labrador, para pasar la noche ya que preferíamos hacer las primeras 100 millas del cruce a Groenlandia con luz del día ya que nos podíamos llegar a cruzar con algunos icebergs. Zarpamos al amanecer pero con la mala que nos toco una niebla totalmente cerrada que la tuvimos por los siguientes tres días. Ya la temperatura iba bajando notablemente, teníamos 4 grados afuera con viento y lluvia y dentro del doghouse 8 grados. En todas las guardias teníamos la visita de algunas ballenas. En las últimas millas de navegación llegando a Nuk se empezó abrir el cielo pero la niebla aun no nos dejaba ver las altas costas de Groenlandia. Así que solo a 3 millas empezamos a ver esas montañas empinadas de pura piedra, con algunos verdes de musgos y sin ningún árbol. Se formaba una niebla al pie de las mismas con nubes por debajo de la cima y nubes altas. Luego de 4 días de navegación fondeamos en el medio del Puerto de Nuk, que es la capital de Groenlandia y cuenta con 12000 habitantes, la mayoría Inuit, que significa personas en su lengua nativa (llamados esquimales por el hombre blanco). Solamente estuvimos unas horas, para poder hacer la entrada, cargar gasoil (haciendo 5 viajes con bidones con el bote), compras de verduras y frutas. También se aprovecho a ver las cartas de hielo de las zonas a navegar e ir estudiando su evolución. Continuamos bordeando la costa, lo único que esta vez apareció el sol y disfrutamos la navegación con la vista de algunos glaciares.
Tomamos puerto a la madrugada. Ahí empezó operación comando, mientras unos se fueron a un pueblo a 10km de ahí a buscar el cable, otros empezamos a arreglar el riel y la driza que se habían enroscado y preparando todo para cuando vengan. Además se aprovechó un camión cisterna de diesel, cargando unos 1200lts para hacer el cruce a Groenlandia. Terminamos con las ultimas luces del día con la colocaron del nuevo stay., Con algunas verduras frescas y pescado obsequiados por los habitantes del lugar, que venían a ver el barco, gran acontecimiento del lugar. Destacándose un par de bacalaos que esa noche le dimos un feliz fin. Descansamos esa noche e hicimos diana a las 6 de la mañana. Continuamos nuestro viaje al Norte. Ya sabíamos que teníamos que empezar a ver algunos icebergs. Durante la noche detectamos uno con la cámara, pero estaba tan oscuro que no se pudo ver. Una ves que amaneció vimos 2 icebergs más. Decidimos meternos en Battle Harbour, en Labrador, para pasar la noche ya que preferíamos hacer las primeras 100 millas del cruce a Groenlandia con luz del día ya que nos podíamos llegar a cruzar con algunos icebergs. Zarpamos al amanecer pero con la mala que nos toco una niebla totalmente cerrada que la tuvimos por los siguientes tres días. Ya la temperatura iba bajando notablemente, teníamos 4 grados afuera con viento y lluvia y dentro del doghouse 8 grados. En todas las guardias teníamos la visita de algunas ballenas. En las últimas millas de navegación llegando a Nuk se empezó abrir el cielo pero la niebla aun no nos dejaba ver las altas costas de Groenlandia. Así que solo a 3 millas empezamos a ver esas montañas empinadas de pura piedra, con algunos verdes de musgos y sin ningún árbol. Se formaba una niebla al pie de las mismas con nubes por debajo de la cima y nubes altas. Luego de 4 días de navegación fondeamos en el medio del Puerto de Nuk, que es la capital de Groenlandia y cuenta con 12000 habitantes, la mayoría Inuit, que significa personas en su lengua nativa (llamados esquimales por el hombre blanco). Solamente estuvimos unas horas, para poder hacer la entrada, cargar gasoil (haciendo 5 viajes con bidones con el bote), compras de verduras y frutas. También se aprovecho a ver las cartas de hielo de las zonas a navegar e ir estudiando su evolución. Continuamos bordeando la costa, lo único que esta vez apareció el sol y disfrutamos la navegación con la vista de algunos glaciares.
Al cruzar la
latitud 66grados 33min celebramos a bordo la entrada al circulo polar ártico, a
partir de ahora íbamos a tener luz solar durante las 24 horas, como corresponde
brindamos con un Grog. Luego de
315millas entramos en Kangatsiaq. Estuvimos solamente tres horas y partimos.
Siempre fuimos concientes de nuestra meta, el “Paso del Noroeste”. No debíamos
distraernos y cumplir con el cronograma. El destino un fondeadero que quedaba a unas
50 millas al norte. Tiramos ancla a medianoche, un decir por que el sol seguía
en el horizonte. Cenamos todos juntos y como postre nos fuimos con el bote a
investigar la isla más cercana. Al día siguiente no dirigimos a Kakobhavn es un
Glaciar de 4 millas de ancho, el que produce
mas icebergs en el mundo.
Al principio del viaje estábamos alucinados con
ver un iceberg y ahora estábamos
rodeados entre miles. Se presentaban de todas las formas y tamaños había que
estar atentos para poder esquivarlos.
Cada tanto se escuchaba un estruendo ensordecedor por
que alguno se derrumbaba o se partía.
Nunca nos
esperábamos un escenario tan impresionante como este. Por la cantidad de los
mismos tuvimos que cambiar la ruta programada entre la isla más grande de
Groenlandia Disko y el continente que como resultado nos hubiera ahorrado
muchas millas. Cambiamos el rumbo y nos dirigimos a Godhavn en la isla Disko,
donde llegamos a la madrugada del día siguiente. Cargamos diesel y víveres
frescos. Estamos muy justos de tiempo. Nos quedamos con las ganas de recorrer y
visitar algo de esta costa llena de fiordos y glaciares.
Hasta el momento según las cartas de hielo
satelital no estaba abierto. Se encontraba con un 80% de ice pack.
El 9 de agosto
entramos en Lancaster Sound. Teníamos decidida
la bahía para fondear pero por la evolución de los ice packs y vientos
teníamos que seguir atento que se habían abierto los hielos. Buscábamos un
fondeadero mas adelante adecuado, la
mayoría se veían reparados pero eran muy profundos o se encontraba algún
glaciar que podía llegar a desprender algún iceberg.
El viento se puso
de proa con una intensidad de 30 nudos, pero preferimos seguir ya que estaba la
posibilidad de que se vuelvan a cerrar a causa del mismo.
Arribamos a Beechey
Island el 10 de agosto. El paisaje totalmente desolado, ninguna planta ni
arbusto.
Fondeamos y
fuimos a tierra.
Ya sabíamos con
lo que nos íbamos a encontrar
Las tres tumbas
de los primeros tripulantes que perecieron en la expedición de Sir John
Franklin. John Torrington, William
Braine y John
Hartnell.
También uno
reflexiona pensando en el destino trágico del resto de la tripulación de 120 hombres.
Sinceramente en esa soledad y desamparo
encontrarse con tamaño “testimonio” hace que el alma se te estremezca.
En esta isla también busco refugio Roald
Amundsen en 1903 en su expedición del paso del Noroeste.
Prontamente
tuvimos que dejar la isla por que había
un oso polar merodeando, nos había olfateado y se acercaba.
Nos dirigimos a
Resolute, base canadiense que poseía un rudimentario aeropuerto para su
abastecimiento. En dicho lugar se iba a
incorporar el armador con tripulación para recorrer las próximas singladuras.
Nuestro próximo
destino fue recorrer Bellot Strait. Donde se encontraban gran cantidad de osos
polares.
La meta en este
tramo era llegar a Nuk unas 1000millas, el tiempo que teníamos para lograrlo
eran 8 días en nuestra programación.
Nos encontramos
en una bahía en Peel Sound esperando que
se habrán los hielos. La única posibilidad era que esa noche soplara mas de 45
nudos para que empujara al ice pack. Afortunadamente
el viento llego a esa intensidad y
empezó a despejar el paso. La ola que se formo mas el viento hicieron
saltar la cadena del winch de fondeo. Saliéndose toda la cadena y cortándose el
cabo de seguridad. El barco se dirigía violentamente contra la costa,
inmediatamente pusimos en marcha el motor. Intentamos fondear con el segundo
fondeo, pero garreaba atento a la profundidad. Tuvimos aproximadamente 16 horas
navegando dentro de la bahía hasta poder armar un tercer fondeo de fortuna y amainara el viento.
Tiramos las dos
anclas más un cabo a tierra. Todo fue con gran suerte ya que haciendo la
maniobra para fondear se rompió el
manchon del acople del eje, corriéndose 15cm hacia popa.
La reparación nos
llevo 72hs casi sin dormir, el proyecto estaba totalmente en juego.
Con la cámara de
video acuática se filmo el estado de la hélice, eje y si había averiado el
timón.
Se ofreció el
español Xurxo a bucear e intentar pasar un cabo por detrás del eje para que
luego se pueda traccionar y correrlo. El traje de neoprene se lo lleno con agua
caliente para que pueda soportar las temperaturas gélidas del agua. Tuvo que
intentar la maniobra en dos oportunidades. También se intento bucear el ancla
pero se suspendió ya que ha 5 metros de profundidad los reguladores de aire se
congelaban.
Subsanado el
incidente continuamos a la base Canadiense de Cambridge Bay que se encuentra 500 millas menos que Nuk,
donde el armador y su tripulación pudieron abordar un avión para su regreso al
continente.
El panorama se
nos presentaba sombrío, la profusión del hielo iba en aumento, los días eran
más cortos.
Y por delante
La única forma de
salvar el proyecto del Paso del Noroeste era navegar 2300millas por el mar
glaciar ártico, sin escala para poder escapar de los hielos (un cruce del
atlántico). Y poder pasar en tiempo y forma el estrecho de Bering.
Una vez alcanzado
el meridiano de Barrow entramos al mar Chukchi. Con viento del NNE de 35 nudos
en aumento. Teníamos pronóstico de 45/55nudos. El pronostico si iba
cumpliendo. Por la poca profundidad en oportunidades de 20 metros se formaban
olas cortas y de gran altura que barrían la cubierta del barco. En el cockpit
timoneábamos con el agua a la rodilla. Las guardias de timón se redujeron a 2
horas. Estaban izadas la trinquetilla y la mesana con rizo, y era mucho trapo.
El barco nunca bajaba de los 10 nudos. Esta tormenta duro dos días, pero
gracias a la misma pudimos recuperar el tiempo perdido.
El 5 de
septiembre cruzamos el estrecho de Bering dejando a 12 millas a estribor la
costa Rusa y a Babor la costa de Alaska.
Festejamos el abandono del círculo polar Ártico, y la entrada al Mar de
Bering, por supuesto con un grog.
Continuamos
navegando hasta tocar el archipiélago de las islas Aleutianas. Donde el mar de
Bering se toca con el Pacifico. Propiamente dicho en Dutch Harbour Unalaska,
Alaska. En la bahía no lo podíamos
creer, había fácilmente más de 100 ballenas.
Tamaña
demostración de la naturaleza y haber
logrado nuestro propósito, nos embargo
nuestro espíritu de felicidad.
